воскресенье, 7 октября 2012 г.

Выставка в КУМУ - Мода и холодная война.


Давно известный факт, что мода имеет цикличный характер, она вновь возвращается к тому, что было когда-то незаслуженно позабыто.

 
14 сентября 2012 года в Художественном музее Эстонии KUMU открылась замечательная выстака «Мода и холодная война» (продлится до 20 января 2013 года). На этой выставке рассматривается мода 1950-70-х годов в Эстонии, и связанные с ней явления, а также жизнь женщины в Советской Эстонии и диалог с модой Запада.
Экспозиция на  этой выставке - это не коллекция известного всем, историка моды Александра Васильева....
Выставка в музее КУМУ появилась в сотрудничестве с Историческим музеем Эстонии, и при содействии частных коллекционеров, на выставке, представлена оригинальная мода дизайнеров Эстонии и отдельные экземпляры одежды. Модные эскизы и фотоматериал предоставлены, по большей части, Таллинским Городским архивом, где хранятся архивы Таллиннского Дома мод и архивы журнала «Силуэт». Интересный обзор эпохи дают документальные фильмы тех лет, находящиеся в Московском Кино –и Фотоархиве, Национальном архиве США, Государственной службе теле- и радиовещания (ERR) и Киноархива Эстонии, также – фоторепортажи журнала «Pilt ja Sõna» («Картинка и слово») и фотографии, сделанные Борисом Мяэметсом (фонд Музея Центрального союза потребительских обществ Эстонии (Eesti Tarbijateühistute Keskühistu). На выставке нашлось и место для освещения более узких тем, таких как «Платье в цветочек» и влияние первых полётов в космос на моду. Рассказано будет также и о знаменитой выставке Соединённых Штатов Америки, состоявшейся в 1959 году в Сокольниках, в Москве.
Достижения западной высокой моды (haute couture) 1950-70-х годов представлены на выставке экспонатами из Брюссельского музея костюма и кружева, а также - финской топ-моделью Каритой Ярвинен, работавшей в известных модных домах Парижа. Зрителю будут показаны экземпляры одежды, созданные в модных домах Диора (Dior), Шанель (Chanel), Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent), Курреж (Courrèges), Нина Риччи (Nina Ricci) и других знаменитых дизайнеров. Финское влияние на уличную моду эстонской ССР представит музей Хейнола.
Выставка «Мода и холодная война» сводит воедино два, как казалось бы не совместимых понятия....политику и моду, и, кроме этого, описывает направление и развитие советской моды на примере её создателей в Эстонии - Таллиннского Дома мод и журнала «Силуэт». Выставка пытается раскрыть двойственную роль моды в Советском Союзе: представлять Запад на Востоке и Восток – на Западе.

 

«Противостояние Востока и Запада на более интимном уровне - в области моды, даёт удивительные результаты. Моду можно считать наиболее успешным способом преодоления границ в период Холодной войны. Все большие войны оказывали своё влияние на стиль одежды и меняли моду. Холодная война, продолжавшаяся пятьдесят лет, была непосредственно связана с модой. Наряду с гонкой вооружения, между Западом и Востоком шла беспощадная борьба за экономическое первенство. В 1950-60-х годах с той и с другой стороны были приложены немалые усилия для повышения уровня жизни населения в своих государствах во имя поддержания собственной репутации»  -  куатор выставки - Эха Комиссаров.
 


Если вспомнить историю, в советской моде конца 1930-х гг. наблюдалось заметная тенденция к западному стандарту. Это было обусловлено тем, что в результате Пакта Молотова – Риббентроппа государства Прибалтики, часть Польши, Западной Украины и Бесарабия были заняты советскими войсками. Это были территории с довольно развитой модной индустрией – там существовало некоторое количество высококлассных модных ателье, обувная и шляпная промышленность, продавались французские духи и т.п. Для советских военнослужащих, офицеров и, в особенности, их жен все это, как и само по себе обилие товаров и тканей, было большой новинкой.
Советское руководство очень боялось непосредственного контакта с заграницей больших масс населения. Но, несмотря на все заградительные меры, полностью исключить этот контакт было невозможно, таким образом западные веянья в моде все-таки начали оказывать влияние на СССР.
 
 

Вторая мировая война стала знаковым событием, повлиявшим на все без исключения стороны жизни не только в СССР, но и во всем мире. Радикальное влияние оказала она и на мировую моду. Мужчины повсеместно ушли на фронт – женщины остались одни. Им больше не для кого было одеваться, и не во что было одеваться, и стало вообще совершенно не до того, чтобы одеваться, поскольку на их плечи легли многочисленные суровые тяготы военного времени. Повседневная жизнь стала скудной, тяжелой и часто опасной – это естественным образом привело к тому, что люди стали одеваться так, чтобы быть незаметными. Определяющими качествами одежды стали ее функциональность, тепло, удобство, прочность и немаркость. Силуэт женского костюма в годы войны становится военизированным.
 
А если взглянуть за границу...на запад?! Главной тенденцией европейской женской моды 1940-х гг. было подражание тирольско-баварскому костюму – это происходило подспудно и не выражало никаких политических тенденций, характерную для этого стиля одежду носили одинаково широко как в Германии, так и в СССР. В качестве основных элементов этого стиля можно назвать, в первую очередь, рукав-фонарик; а также блузки, сарафаны, сильно расклешенные вещи в талию длиной чуть за колено.


Ткань, в основном, использовалась в рисунок. Модным рисунком этой эпохи были мелкие цветочные букетики на штапеле, ситце, крепдешине. Но самым популярным рисунком военных лет был, конечно, горошек.

Даже во время войны продолжали выходить советские журналы мод. Самым популярным был журнал «Модели сезона», который выпускался черно-белым на оберточной бумаге в карманном формате. В нем были представлены перепечатки из американских и, как ни странно, немецких модных журналов. Описываемыми в этих журналах модными тканями были панбархат и паншифон (шифон с бархатным рисунком); крепдешин, креп-жоржет и креп-марокен. Многие из этих тканей уже в 1944-м г. стали появляться в комиссионных магазинах – это были первые трофеи из Венгрии, Чехословакии, Румынии, Маньчжурии и т.д.
В 1944-м году в СССР открылся и стал издавать свой журнал Всесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту.
Нельзя не сказать и о колоссальном влиянии на моду трофейных кинолент. Западные кинозвезды - Лоретта Янг (Юнг), Марика Рекк, Зара Леандер и др. - стали модными символами и образцами для подражания. Отечественные киноактрисы - Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Людмила Целиковская, Любовь Орлова, Зоя Федорова, Татьяна Окуневская и др. - также оформляли свою внешность, подражая западным звездам, их гриму, прическам и манере одеваться. Под влиянием большого притока информации и товаров, мода послевоенных лет стала значительно более женственной и изысканной, чем в предыдущий период.
Мужская мода менялась не так быстро, как женская. Трофейное влияние коснулось ее, главным образом, в области тканей и покроя пиджаков. В 1940-е гг. распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками без галстука.


Непродолжительное время после окончания войны в СССР, впервые за все годы советской власти, было благосклонное отношение к иностранцам-союзникам – американцам, англичанам, французам. Именно в это время в СССР появляются первые "стиляги" – молодые люди, подражающие западной моде. Они всеми способами доставали и выменивали американские туфли и другую одежду, слушали американский джаз и танцевали буги-вуги. Уже в 1947-м г. они подверглись критике в журнале "Крокодил".
 

Краткий период «братания» с союзниками быстро закончился, наступило время холодной войны. Всех иностранцев из страны выслали, а с проявлениями западной моды вновь стали беспощадно бороться. Апофеозом стиляжничества и преступной идеологии был объявлен, в частности, предложенный в 1947 году Кристианом Диором стиль. Одним из основных "вредоносных" качеств этого стиля была его сексуальность, которая, как известно, всегда признавалась советской идеологией практически преступлением. В журнале "Советская женщина" в том же 1947-м году было опубликовано письмо с большим количеством подписей под названием "Дадим отпор западным модам".

Стиль New Look, предложенный в 1947-м г. Кристианом Диором, несмотря на все гонения, все же окольными путями проник в СССР, хотя и потребовалось на это от шести до десяти лет. Этот стиль предлагал совершенно новый женский силуэт – без подплечиков, с покатыми плечами; с бюстом, поднятым благодаря грации; сильно утянутую талию и очень широкую юбку в 1,5-2 солнца на подъюбниках. Поначалу новый силуэт был встречен в штыки не только в СССР, но и на Западе.

Общество, привыкшее за годы войны к достаточно мужественному облику женщины – боевой подруги, было не готово воспринять новый образ, являвший собой воплощенную утонченность и женственность. С неодобрением после долгих лет материальных тягот и дефицита товаров воспринимался и колоссальный расход ткани, который требовался на изготовление этих многослойных сверклешеных юбок. Не говоря уж о том, что New Look требовал от женщин поменять весь свой гардероб – обзавестись нижними юбками, грациями, чулками, трусиками-бикини, туфлями на шпильке и т.д., сменить прическу и обеспечить тонкую талию.
А платья, костюмы, мода...фурор на модном рынке, что произвела на Западе Шанель, Ив Сен Лоран, Нина Риччи...?!



Однако, несмотря на все это, новый стиль был обречен на успех, поскольку женщины, лишившиеся в войне огромного количества мужчин, были поставлены в условия жесткой конкуренции, победить в которой могли только самые сексапильные, а именно сексапильность и была гвоздем стиля New Look. В 1949-м г. Кристиан Диор предложил и узкий силуэт, который, конечно же, был также с негодованием осужден советской идеологией как буржуазный, развратный и неподобающий женщине – строительнице коммунизма.

Окончательно стиль New Look утвердился в СССР только в 1956-м г., с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947-м.

Однако, как бы то ни было, по после смерти Сталина железный занавес стал понемножечку приоткрываться. Сначала за границу выпустили на соревнования советских футболистов. Затем на гастроли поехал Большой театр – вся труппа с оркестром. Затем цирк, ансамбль Моисеева, ансамбль "Березка"… На протяжении всех 1950-х гг. выездные артисты и спортсмены служили основным каналом проникновения в страну западных модных веяний – они привозили не только новые идеи и впечатления, но и товары на продажу.
Текстиль в 1950-е сильно изменился – в моду вошли абстрактные рисунки и, как актуальная примета времени, рисунки в форме ядерного гриба. Вообще форма гриба – в шляпах, в абажурах, в дизайне мебели – была в этот период очень популярна.

 
Наступала совсем новая эра в жизни человечества – в 1961-м г. в космос полетел Юрий Гагарин, а в 1963-м – Валентина Терешкова. Это положило начало новой, "космической" моде. В моду вошли мини-юбки, впервые предложенные в Лондоне в коллекции Мери Куант, а затем и в Париже; сапоги из кожзаменителя на низком каблуке; сарафаны с застежками-молниями; шлемы и "космические" очки. Покорение космоса советскими людьми стало началом новой "космической" моды, но в СССР она не разрабатывалась, а разрабатывалась во Франции.

Влияла на моду и политическая обстановка в мире – Кубинский кризис, холодная война, шпиономания.....
Главной особенностью нынешней моды, повторюсь....является цикличность, ведь новое - хорошо подзабытое старое. Многие модницы согласятся, что модели одежды, пребывающие в полном фаворе несколько десятилетий назад, вновь главенствуют на современном подиуме и начинают новую жизнь.

 
 
А что же касается Эстонии, Таллинна, то у нас была совершенно иная культура, свое лицо, которое нам обеспечивала преемственность, так сказать, буржуазной Эстонии. Тут были сильные художники,блестящие модельеры, ведь альбомы мод стали выходить в Эстонии сразу после окончания Второй мировой войны.
 
Вот лишь некоторые из блестящих имен мира моды: Мелание Каарма, Мари Канасаар, Зоя Ярг, Иво Никколо, Лийвия Лешкин, Кай Саар, Криста Каянду
Кроме того, популярный не только в Эстонской Советской Республике  журнал Siluett, чей тираж на эстонском языке составлял 52 000 экземпляров, «Силуэт» на русском языке печатался в количестве 298 000 экземпляров. О таких тиражах редактор любого издания сегодня может только мечтать.Тираж журнала мог бы быть в несколько раз больше, но бумага выделялась только на минимальный тираж. Ведь тогда все распределялось через лимиты и фонды...
 
Так что всем рекомендую посетить эту замечательную выставку, уверяю, каждый найдет там для себя что-то интересное!
И завершить статью, хотела бы фразой, сказанной историком моды - Александром Васильевым - мода является зеркалом истории!

Фото с выставки: Татьяна Лебедева.
 

 


Комментариев нет:

Отправить комментарий